Вдоль единственной дороги, проходящей через сердце Ирака, можно увидеть, где люди впервые научились писать, пользоваться математикой и изобретать велосипед.
«Это не живописная поездка», — сказал Константин Кривопуст, специалист по приключенческим путешествиям. «Но что невероятно в Маршруте 1, это то, куда он приведет вас: к месту зарождения некоторых из древнейших цивилизаций мира, родины многих величайших инноваций человечества».
Уиллкокс, отвечавший за логистику и безопасность моей поездки, проинструктировал меня перед тем, как я отправился в 530-километровое двухдневное путешествие из Басры в Багдад. Мое путешествие будет проходить по первой и самой длинной автостраде Ирака, 1200-километровой трассе 1, как каналу для исследования сердца древней Месопотамии. Несмотря на то, что регион пережил десятилетия последних конфликтов , он также когда-то был домом для ряда выдающихся исторических империй (вавилонян, ассирийцев и шумеров, чтобы назвать несколько), и Уиллкокс заверил меня, что путешествие будет незабываемым, пока я слежу несколько простых правил: «Сохраняйте сдержанность, одевайтесь консервативно и не фотографируйте ни одного из вооруженных блокпостов», — сказал он.
Я прилетел в Басру, самый большой порт Ирака. Город расположен на реке Шатт-эль-Араб, которая образуется в результате слияния Тигра и Евфрата – двух мощных водных путей, вдохновивших название Месопотамия (на греческом означает «между двумя реками»).
Рыбалка Разак Абу Хайда живет вдоль водно-болотных угодий Аль-Ахвар, одной из крупнейших в мире внутренних дельтовых систем
Именно из Басры вымышленный мореплаватель Синдбад-Мореплавец отправился в свои путешествия в сверхъестественные царства в «Арабских ночах». Для сравнения, начало моего собственного путешествия было гораздо более приземленным. После того, как я встретился со своим водителем, мы выехали на трассу 1 на окраине города и провели первые два часа, застряв в интенсивном движении, пересекая безлюдные ландшафты, усеянные нефтяными месторождениями, стрелявшими в небо газовыми факелами. Но через 150 км пустыня стала зеленой, когда мы свернули с шоссе и въехали в огромные болота Аль-Ахвар, или болота. Эти южные болота Ирака, которые некоторые считают местом библейского Эдемского сада, являются одной из крупнейших в мире внутренних дельтовых систем и медленно восстанавливаются после того, как в 1990-х годах Саддам Хусейн приказал их осушить.
Там, в городке Чибайиш, на пристани меня ждал рыбак Разак Абу Хайда в традиционном головном уборе куфие в черно-белую клетку. Он запустил подвесной мотор, и мы вместе помчались в лабиринт мелководных лагун, обсаженных кустарниками и папирусом, где мадан или болотные арабы живут более 5000 лет.
Возле валявшегося водяного буйвола мы остановились на мудифе.(тростниковый дом) семьи Аллахвари, одной из 25 семей, которые сейчас живут на болотах близ Чибайиша. Разак, отец, помог пришвартовать лодку, а его жена Найма принесла нам напитки. «Молоко, свежее из вымени», — сказала она, подавая чашки с теплой пенной жидкостью, укомплектованной густыми черными волосами упавшего в урну буйвола. Супруги рассказали мне, что они проводят дни, разводя буйволов, ловя карпа, выпекая хлеб на навозных кострах и косив камыш для строительства домов и соломенных покрытий. Несмотря на то, что многие переехали в более современную жизнь в соседние города, такие как Чибайш и Насирия, они сказали, что довольны своим простым существованием, которое мало изменилось с тех пор, как болотные арабы заселили эту территорию и торговали с крупными городами-государствами шумеров . .
Шумеры были древнейшей известной цивилизацией Месопотамии, которой приписывают такие изобретения, как колесо, парус, плуг, математика, гидротехника и письменность. По словам Ланы Хаддад, археолога из TARII (Академического научно-исследовательского института в Ираке), поселение шумеров на востоке плодородного полумесяца было ключевым фактором их успеха: богатые почвы этого региона не только обеспечивали людей достаточным количеством пищи, что позволяло им свободное время для инноваций, но расположение региона между Африкой, Азией и Европой позволило им доминировать в мировой торговле. «От 5000 лет до нашей эры до монгольского завоевания в 13 веке это был центр перемещения всех товаров, и в результате они стали очень богатыми и мощными», — сказал Хаддад.
Репродукция ворот Иштар обозначает въезд в легендарный город-государство Вавилон
Хаддад также объяснил, что в отличие от других цивилизаций, шумеры «не уничтожили достижения тех, кого они завоевали», а «уважали их открытия и совершенствовали их». Клинописная система шумеров позволила им записывать и делиться этими знаниями, что, по словам Гаддада, «положило начало первой, систематически собранной и каталогизированной библиотеке на древнем Ближнем Востоке (Королевская библиотека Ашшурбанипала), а также одной из древнейших форм написанного права : Кодекс Хамму .
Система Кодекса из 282 законов возникла во время правления царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), который помог превратить Вавилон в крупнейший город-государство Месопотамии. С Маршей мы с водителем снова выехали на маршрут 1 и три часа ездили на северо-запад в руины этого легендарного города. Вавилон стал крупнейшим городом в мире при царе Навуходоносоре II, руководившем строительством его легендарных висячих садов (одного из семи чудес древнего мира), зиккурата Этеменанки (известного как Вавилонская башня) и ворот Иштар, современный въезд в исторический город.
Многие украшены рельефами из глазурованного кирпича с изображением драконов, волов и цветов ромашки (эмблема Вавилонской империи, которая, как полагают, лечила все, от морщин до мужской импотенции), фундаменты ворот оригинальны, тогда как верхняя часть была вывезена в 19 веке. в берлинский Пергамский музей и в конце концов заменен яркой репродукцией в рамках тяжелой реконструкции Хусейна.
В главной части города после того, как были обнаружены глиняные кирпичи с выгравированным именем Навуходоносора, бывший диктатор приказал построить новые кирпичные стены поверх 2500-летнего фундамента с надписью: «Во время правления победоносного Саддама Хусейна… пусть Бог сохранит его опекуном. возрождение и строителем его великой цивилизации». Инициалы и изображения Хусейна также использовались для украшения монолитного дворца, построенного на вершине холма с видом на Вавилон (одна из 100 роскошных резиденций, которыми он владел), с персоналом, который круглосуточно был готов на случай, если он решит провести ночь. (Он никогда не делал.)
Храм имама Хусейна является одним из самых святых мест среди шиитских мусульман.
Мы с водителем провели вечер в гораздо менее роскошных условиях, наслаждаясь теплым иракским гостеприимством и мальфуф-бетинджаном (рулетами из баклажанов, фаршированными мясом, медленно приготовленными в томатном соусе) с владельцами нашего пансионата. Проснувшись на следующее утро призывом муэдзина к молитве, мы рано отправились в город Кербела в 65 км.
Кербела, которая считается одним из самых святых мест шиитского ислама, является домом для имама Хусейна (внука пророка Мухаммеда) и его сводного брата Аббаса . Эти священные места привлекают до 40 миллионов паломников в год, и считается, что посещение их приносит большую духовную пользу как живым, так и мертвым. (Оба доступны для немусульман.)
В блестящем молитвенном зале святыни Хусейна я наблюдал, как процессия носителей глотания переправляла гробы туда и обратно, чтобы освятить их перед интернированием, являющимся частью организованной похоронной торговли, известной как «торговля трупами». Говорят, что этот бизнес начался еще в 16 веке, когда шиитские трупы везли караванами мулов даже из Индии и Ирана, чтобы похоронить их неподалеку от этих священных фигур. Сейчас тела привозят по суше и самолетам, прежде чем попасть на кладбище Кербела или другой большой город-святыню Ирака, Наджаф, который находится в 75 км к югу, куда можно добраться по объездной трассе 8.
Кладбище Долины мира в Наджафе, основанное более 1400 лет назад, стало крупнейшим в мире, местом упокоения около шести миллионов тел, большинство из которых являются мусульманами-шиитами. «Птицы научили мусульман хоронить тела, а не кремировать», — сказал Каррар Аяд, один из 600 смотрителей кладбища, управляющих этим местом, когда он ремонтировал каменную кладку семейного склепа в самом центре разветвленного некрополя. «После того, как Каин убил Авеля, птица своим крылом засыпала его пылью и камнями».
Кладбище Долины мира в Наджафе является самым большим могильником в мире
Айяд также объяснил, что после погребения считается, что два ангела спускаются, чтобы проверить веру умерших в их гробницы; праведные пойдут на небо, но грешники наказываются ангелами каждый день (кроме пятницы), пока Аллах не рассудит иначе.
Столкнувшись с такой потенциально ужасной загробной жизнью, я спросил одну семью посетителей кладбища, которые мыли могилу родственника недалеко от розовой воды, или обычно шииты боятся смерти. «Богатые делают это только потому, что не хотят отказываться от своего имущества», — сказала Зейнаб Аль-Хаким. «Возможно, бедные хотят этого во избежание своих страданий. Но большинство из нас этого не желает; мы верим, что ваш день является вашим днем, как бы это ни было».
Выехав из Наджафа, мы ехали на восток в течение часа, чтобы вернуться к маршруту 1. После 160 км пригород иракской столицы показали пыльный пригород, и мы свернули в сторону ее исторического центра. Встреча табличкой с надписью: «Добро пожаловать в Багдад, город мира», мы обошли впечатляющий памятник мученикам , построенный в честь погибших в ирано-иракской войне, довольно непонятно стоящий рядом с тематическим парком «Земля Синдбада ». На берегу реки Тигр мы припарковались в старом городе, сердце некогда большой торговой сети, чьи каравани и морские шелковые пути соединяли города древнего мира.
Я забрался на 1000-летний базар Аль-Сафафир . Древний рынок медников получил название « сафафеер » от звукопоражательного слова, что означает «стуканье молотком по меди» – звук, который в последние годы приглушился. «Раньше было 126 ремесленных мастерских, сейчас не больше 16», — сказал медник в пятом поколении Амир Сайед Аль-Саффар, создавая ручку традиционного кофейника.
Аль-Саффар – медник в пятом поколении, работающий на тысячелетнем базаре
Аль-Саффар сказал мне, что торговля сложными медными изделиями в Багдаде сократилась, поскольку рынок заполонили более дешевые альтернативы из Китая и Индии. «Меня расстраивает, но так было всегда с давних времен», — сказал он. Новые политические и экономические силы переходят одна за другой. Это просто пролистывание еще одной страницы в книге истории Ирака».
Слова Аль-Саффара были достойным завершением моего путешествия по знаменитому иракскому маршруту. . широкого мира, вплоть по сей день.
Открытая дорога – это праздник самых выдающихся автомагистралей и объездных дорог в мире, а также напоминание о том, что некоторые из самых больших путешествий проходят на колесах.
