Від незграбного голландського робочого одягу до суперечливого фавориту моди, Дейзі Вудворд досліджує, чому характерне взуття на дерев’яній підошві є символом сучасності.
Довгий час вважалося одним із найбільш суперечливих видів взуття у світі. За словами його біографа, Бо Браммелл, первісний денді та арбітр чоловічої моди в Англії епохи Регентства, мав «абсолютну огиду» до виступаючого та захисного взуття на дерев’яній підошві, тоді як шведська поп-сенсація ABBA була такими палкими фанатами. що вони запустили власну лінію сабо.
«Без сабо, будь ласка», — благав Крістіан Лубутен , піонер у стилях і клогофоб , у подкасті Fat Mascara у вересні 2016 року, за кілька днів до того, як британський дизайнер Крістофер Кейн оприлюднив свою новаторську коллаборацію весна-літо 2017 з Crocs: інкрустовані геодезами версії колишніх гумових сабо. асоціюється з садівництвом бабусь. Тоді креативний директор Dior Марія Грація К’юрі випустила сабо Diorquake , оду слінг-бобів 1960-х років, офіційно розпочавши ренесанс високої моди у 21-му столітті.
Клог переживає ренесанс високої моди 21-го століття (Credit Getty Images)
Відтоді популярність сабо лише зросла: минулої весни Hermès випустив елегантну версію взуття, яку він вважав «корисність зустрічається із чуттєвим задоволенням», яку розпродали майже миттєво. У вересні 2021 року Crocs оголосив , що, за прогнозами, його продажі подвоїться до 2026 року. В інших країнах незалежні бренди сабо, як-от Santa Venetia та No. 6, пропонують свіжі, стильні погляди на захисне взуття, яке колись було віднесено до сфер сільського господарства та фабричної роботи. , доводячи його дивовижний, здавалося б, нескінченний потенціал для переосмислення.
Точне походження сабо невідоме – дерев’яні черевики робили чудові дрова – але його давні попередники включають римські calcei (черевики, призначені для прогулянок на вулиці) і японські Geta (гібрид шльопанці та сабо, що піднімається). Найдавніший збережений приклад традиційного голландського сабо або кломпа датується Амстердамом початку 13-го століття, де взуття, повністю вирізане з дерева, стало звичним явищем серед робітників як дешевий і ефективний засіб захисту та тепла.
До 1570 року в Голландії була створена перша гільдія майстрів кломпів , що свідчить про зростання кваліфікованих майстрів, які тепер виготовляли тесання взуття з окремих блоків деревини, стійкої до розколювання, як-от вільха, бук і платан, їхня професія. До цього моменту взуття на дерев’яній підошві різних форм було прийнято робітниками по всій Європі, від іспанської альбарки до французького сабо , і залишалося найпопулярнішим видом захисного взуття навіть в епоху промислової революції. Дійсно, існує, можливо, апокрифічний міф про те, що термін саботаж походить від sabot– спортивні робітники французької фабрики, які або використовували свої викинуті сабо, щоб навмисно пошкодити машини, або виявилися менш ефективними, ніж їхні сучасники в шкіряному взутті, залежно від того, чому ви вірите.
Дерев’яні сабо були важливим елементом традиційного голландського одягу як для чоловіків, так і для жінок (Копирайт изображения Getty Images)
Сабо прибули до Британії ще в 1300-х роках, але, на відміну від повністю дерев’яних голландських версій, вони складалися з дерев’яної підошви та шкіряного верху, пояснює Джеремі Аткінсон , останній англійський виробник традиційних сабо. «Це тому, що британський ґрунт є набагато абразивнішим, я вважаю, тому шкіра виявилася кращою». Під час індустріальної революції британські робітники вибирали сабо, тому що «вони були міцними, дешевшими за взуття та кращими як у вогкість, так і у спеку — вони дуже добре поглинали воду», — розповідає Аткінсон BBC Culture. Їхня популярність почала падати лише в середині 1800-х років, «коли чоботи з цвяхами стали доступнішими».
Тим не менш, сабо все ще можна було знайти на бавовняних фабриках і шахтах у 19 столітті на півночі Британії, де воно використовувалося як танцювальне взуття з появою танцю на сабо . Це почалося серед робітників, які створювали ритмічні клацаючі танці своїми дерев’яними підошвами, щоб вгамувати нудьгу та розвіяти холод, і невдовзі з’явилося як популярна форма розваг у мюзик-холі, що передувала чечітці. (Вундеркінд степу Чарлі Чаплін починав свою кар’єру як танцюрист на сабо.)
Вибір сабо замість більш традиційного модного взуття є ознакою впевненості в собі та узгоджується зі зростанням моди на «потворні»
Лише в 1960-х і 70-х роках сабо стали широко поширеною модою. Ця конкретна ітерація походить від шведського сабо або träskor , взуття без спинки з дерев’яною підошвою та шкіряним верхом із квадратним носком. «Спочатку вони були розроблені як своєрідні черевики для двору, які можна було надіти за допомогою шерстяної шкарпетки, щоб вийти погодувати тварин, а потім знову зісковзнути», — пояснює Аткінсон.
Сабо були особливо модними в 1970-х роках, і тепер це зручне, незграбне взуття знову користується попитом (Автор зображення: Alamy)
Цілком натуральні матеріали сабо та той факт, що вони, принаймні, частково були зроблені вручну, звернулися до відношення до природи контркультури 1960-х років. У 70-х роках вузька підошва та кутастий силует взуття ідеально поєднувалися з тенденцією десятиліття до довгих спадаючих спідниць і джинсів-кльош, що спонукало такі бренди, як Gucci та MIA, використовувати сабо у шведському стилі, які грайливо переосмислили їх для молоді, яка любить платформу. .
З тих пір сабо впало в прихильність і втрачало прихильність серед любителів одягу. 1990-ті роки ознаменували початковий підйом красивого/некрасивого взуття, зокрема сабо, яке передбачало перепрофілювання ортопедичного взуття як вираження того, що Vogue називає «іронічним, відстороненим, «будь таким, яким ти є», ставленням, яке тисне носом. на з’їзді, лак і гламур”. У 2000-х роках також відновився, хоч і тимчасовий, інтерес до сабо, коли голландський дизайнерський дует Віктор і Рольф представили традиційно прикрашені кломпени на високих підборах на подіумі весна-літо 2007, а потім Карл Лагерфельд представив високу позицію träskor для Chanel весна-літо 2010. колекція через три роки.
Повернення сабо
Проте нинішня манія клогів, яка неухильно набирає обертів після співпраці Кейна з Croc, здається, більше пов’язана з повним захопленням 1970-х років – і породила цілу низку ітерацій та переосмислень клогів. Скандинавський бренд Swedish Hasbeens, який був запущений у 2006 році, пропонуючи класичні стилі 70-х років ручної роботи, насолоджується відновленням популярності. А в минулому році деякі з найвпливовіших імен моди вирізняються власним акцентом на взутті, не в останню чергу максималістична колаборація Моллі Годдард весна/літо 2021 з UGG, яка включала сабо на платформі в карколомних кольорах.
Серед нещодавніх модних фаворитів – клог на платформі дизайнера Моллі Годдард, створений у співпраці з UGG (Авторство зображення: UGG x Molly Goddard)
У жовтні 2021 року глобальна пошукова платформа модного одягу Lyst повідомила , що кількість пошуків сабо зросла на 124% порівняно з попереднім роком, а кількість пошуків дерев’яних сабо, зокрема, зросла на 65% порівняно з попереднім місяцем. Найбажаніші стилі варіюються від більш практичних і доступних – Birkenstock Arizonas і MIA Almas – до високомодних пропозицій на підборах від Chanel і Dolce & Gabbana.
Отже, що такого в сабо особливо приваблює аудиторія 2020-х років? Це запитання BBC Culture поставило Лорен Мехлінг, старшому редактору американського Vogue і засновнику @thecloglife, обліковий запис Instagram, присвячений усім, що стосується забивання. «Є кілька факторів, які зійшлися в ідеальний шторм повернення сабо, — пише вона в електронному листі, — перший з них полягає в тому, що в наш момент після #girlboss фемінізм не лише в моді, але й укорінився в культури, як ніколи раніше». Вона пояснює, що для жінки носіння сабо є духом злочинності, тому що ті, хто це робить, «відкидають думку про те, що підбори, які довгий час вважалися візуально приємним взуттям, є правильним, якщо хтось хоче виглядати зібраним разом». Це можна так само сказати про інші гендерні ідентичності: вибір сабо замість традиційного модного взуття є ознакою впевненості в собі та збігається зі зростанням « потворного »” fashion, власний бренд 2022 року в панк-стилі Gen-Z. Мехлінг також зазначає, що пандемія певною мірою позбулася незручного взуття, яке колись було невід’ємною частиною робочого гардеробу – “тому все більше і більше тих, хто запізнився, купують пара”.
Незручні сабо перемагають всю суть засміченості, яка є звільненням і самопрославленням – Лаура Мехлінг
Сучасний зсув у бік комфорту, безсумнівно, є невід’ємним фактором повернення сабо – 2021 рік можна описати як рік комфортного гламуру в моді, пристосований до нашого обережного повернення із замкнутого життя. А сабо, як виявилося, є ідеальним «перехідним взуттям», за словами Тобіаса Клайбера, генерального директора Scholl Shoes, взуттєвого бренду, який у 1950-х роках винайшов босоніжки Scholl Pescura в тон литок. Подібно до Birkenstock, який дебютував із бостонськими сабо в 1979 році, і Crocs, який представив свої гумові сліпони для човнів у 2001 році, Scholl безперервно виробляє сабо з самого початку, а зараз «пливе на хвилі» ренесансу взуття.
Подібно до того, як Birkenstock і Crocs нещодавно розпочали співпрацю у сфері високої моди з такими дизайнерами, як Валентино Гараварні та Джил Сандер (Birkenstock), а також Демна Гвасалія від Balenciaga (Crocs), Scholl нещодавно співпрацював із Kate Spade і щойно випустив сміливий новий колекція сабо під назвою Scholl Iconic, що переосмислює їхні сабо та сандалі Pescura для аудиторії 21-го століття. За словами Клайбера, це включає велику кількість тартану та штучного хутра, а також увагу до екологічності – ще один визначальний елемент сучасної привабливості взуття на дерев’яній підошві. Слоган колекції: «високий комфорт», який, за словами генерального директора, вказує на той факт, що «мода та комфорт не повинні виключати одне одного».
Нещодавнє відродження інтересу до сабо призвело до появи деяких винахідливих дизайнів, зокрема співпраці Santa Venetia з Panache (Авторство зображення: Santa Venetia)
Сабо Santa Venetia x Panache
Цей настрій був рушійною силою заснування каліфорнійського бренду сабо Santa Venetia, який розпочався в 2017 році. «Я завжди хотіла займатися кломами, але вони ніколи не відповідали моїй естетиці», — каже співзасновник Джемма Грінхілл по телефону, пояснюючи, що це була пара сабо 1960-х років подруги з повністю вишитим верхом, що похитнуло її.
Це було взуття, яке сформувало шаблон для першого дизайну Santa Venetia, зазначає Грінхілл, «і з того часу ми створюємо дещо несподівані сабо, які трохи відрізняються від звичайних сабо». Сюди входить співпраця з Panache, де представлено розписані вручну суші, фрукти, мартіні та хот-доги, а також піднесений погляд на сабо для годування на гумовій підошві, комфортний дизайн, який, як зазначає Грінхілл, був найпопулярнішим стилем 2021 року. «Я думаю, що зараз люди хочуть трохи розважитися в рамках параметра практичності».
Дійсно, Mechling стверджує, що єдині сабо, в які варто інвестувати, це ті, які приємні на дотик. Інші її найкращі вибори включають ребристі сабо каліфорнійського лейбла Beklina, які вона описує як «потужні та жіночні», і черевики нью-йоркського бренду № 6 на підкладці з стрижки («пінна ванна для ніг»). «Незручні сабо перемагають суть забитості, — додає вона на завершення, — що є звільненням і самопрославленням».